Данная статья является частью цикла:
» Organillo Magia v2.0. Вперед, за новыми приключениями!
» Organillo Magia v2.0. Программная часть
» Organillo Magia v2.0. Аппаратная часть
» Organillo Magia v2.0. Каркас.
» Organillo Magia v2.0. Корпус.

Что бы вы там не фантазировали себе в виртуальном мире питонов и прочих единорогов, рано или поздно приходится браться за каменный топор. Иначе все эти виртуальные влажные фантазии таковыми и останутся. Поэтому, подавив в своей голове голоса программистов, надо начинать прислушиваться к голосам инженеров.

* * *

Конечно, оно не так, вот, сходу все собирается и спаивается вместе. Как уже упоминал, вы не найдете нужного себе готового решения, за исключением случаев, когда просто шаг за шагом повторяете что-то уже сделанное конкретно. На самом деле, все подобные вещи – индивидуальная комбинация разрозненных примеров и собственных изобретений. И все это требует экспериментов.

Из этого следует, что не нужно сразу хвататься за паяльник. Сперва все следует попробовать собрать на соплях и жвачке. Наверняка в процессе всплывет что-то, что потребует внесения изменений.

К счастью, люди уже давно решили эту проблему. Помимо пресловутого паяльника, просто обзаведитесь контактной макетной платой и пучком проводов, типа такого:

Стоит копейки, зато избавляет от необходимости паять вообще на стадии проектирования. Все изменения вносятся моментально, простым втыкиванием деталек в дырочки.

В процессе экспериментов, все выглядит достаточно страшно, но с этим удобно работать:

В контексте игры с rasberry, мне сильно помогла специализированная приблуда-хвост:

Без нее, конечно, можно обойтись, но она избавляет вас от 90% потенциальной вермишели от платы микрокомпьютера к макетной плате:

На планке, идущей к макетной плате, все шпыньки подписаны и это избавляет вас даже от необходимости постоянно держать перед глазами таблицу с нумерацией выводов. Удобная штука – рекомендую.

* * *

Возвращаясь к описываемым баранам… В итоге, моя макетная плата устаканилась на такой, вот, схеме:

Светодиоды слева-направо:

  • “есть питание”
  • “работает интерфейс”
  • “активность”
  • “стало жарко, я включил себе вентилятор”
  • “я подключился к интернету”

См. предыдущую часть этого цикла статей.

С ними была только одна проблема – в моем загашнике все светодиоды оказались разными по рабочему напряжению. Соответственно, все светились с разной интенсивностью. Особенно синий. Проблема решается подбором номинала резистора для каждого светодиода индивидуально. На фото выше, эта проблема еще не решена. Ко всем светодиодам идут одинаковые резисторы на 33Ω. Кроме синего – не могу разобрать, что там на фото к нему идет… Впоследствии я подобрал для каждого светодиода свой резистор в диапазоне 0.33-9 kΩ и все они сейчас светят с одинаковой силой. Специально делал их “потухлее”, чтобы не семафорили с панели в полумраке кинотеатра…

Еще на фото виден транзистор в правой части макета. Это – отдельная песня!

* * *

В составе моей системы есть вентилятор. Казалось бы, что такого?

А то, что вентилятор нашелся только 12-вольтовый. А, помимо того, что на самой raspberry нет ничего выше 5 вольт, так и, вообще, цеплять мотор напрямую к выводам шины – тема очень плохая по невероятному множеству причин.

Фе, скажее вы. Ну, возьми блок питания с отдельной веткой на 12 вольт и посади вентилятор на нее. Оно, конечно ОК и правильно. Но, как же тогда им управлять? Включать/выключать в зависимости от температуры нагрева устройства?

Можно поставить реле. Которое срабатывало бы от трех вольт с шпынька шины rasberry и включало бы 12-вольтовую ветку вентилятора.

Используйте этот способ, если у вас в хозяйстве найдется подходящее реле. Ни в моем загашнике, ни в загашнике друга (ага, я до его загашников таки добрался) таковых не оказалось. На 12-24 вольта срабатывания – чем хошь кушай. А трехвольтовок – нет.

Есть альтернатива – полевой транзистор! Ой, даже и не буду делать вид, что сам додумался. Конечно, гугль подсказал…

К сожалению, гугль мне упорно подсказывал раз за разом NPN транзистор S8050. У кого такие завалялись – используйте такую схему. Она правильная и работает. Подробнее тут.

У меня и такого транзистора не нашлось. Опять полезли в загашники к другу. Нету… Но, в отличие от моих скромных запасов элементарной базы, его запасы обширнее. Бормоча страшные заклинания, он извлек какой-то колдовской pdf, припорошенный пылью веков, поводил там курсором по магическим рунам, хмыкнул и полез обратно в свой загашник. Бормоча что-то на тему “и чего тебе неймется, давно бы уже пошел реле купил” он извлек из глубин какого-то сундука нечто под названием FDP 6030BL:

Гордо вручив мне горсть этих чудовищ, заявил, что “это, даже, лучше” и отправил куда подальше, сопроводив подробной инструкцией в духе “в интернете все есть, разберешься” и “смотри не сожги“… Ладно…

В интернете, действительно, все оказалось и я более-менее со всем разобрался. Подключил, запустил… Не работает. Точнее, работает, но странно. При подаче на гейт транзистора сигнального напряжения, он закрывался, включал вентилятор, но при отключении сигнального напряжения оставался замкнутым и вентилятор не выключал… Мндя…

Звоню опять другу и, типа:

Мой звонок застал его в эпической пробке. У нас, тут, ближайшее скоростное шоссе затеяли капитально ремонтировать/расширять, что вызывает известные проблемы.

Жизнью, там, в этой пробке, он был не очень доволен, похоже. В ответном монологе было что-то про “слесарей с ЗиЛа“, про “даже школьник знает“, про “обезьяну с гранатой” и, что “при Паркере (предыдущий мэр Хьюстона) такого не было” и т.п. Отфильтровав монолог, я выудил из него ключевые слова “посади любой резистор между гейтом и сурсом”. И на том спасибо.

О, чудо! Все заработало. Соответственно, на базе транзистора FDP 6030BL, схема управления вентилятором должна выглядеть так:

Кому актуально – используйте.

* * *

Когда на соплях и жвачке все было настроено, как надо и заработало, практически, в штатном режиме, вот тут можно уже и за паяльник браться. В моем случае, правда, сперва – за ЧПУ-фрезер, чтобы “вытравить” вот такую плату:

Потихоньку на нее переносится весь фарш с макетной платы:

На фото выше представлена первая версия платы. Потом была вторая:

От первой версии она отличается тем, что на нее выведены дорожки +5V и +12V, чтобы не таскать провода от блока питания по всему кузову. Оно теперь все на эту контрольную плату подается и с нее разводится уже, как на raspberry, так и на вентиляторы всякие.

К сожалению, проводов прибавилось вдвое, а у меня не нашлось разъемной рейки на такое количество контактов. Поэтому, пришлось паять провода прямо в плату из-за чего она существенно потеряла во внешнем виде:

Уродство, согласен. Но я спрячу это в корпус и никто этого никогда не увидит.

На будущее, заметка: сделать запасы разъемных реек и разъемов к ним с шлейфами. Явно, тема будет ее возникать не раз…

Последняя версия разводки выглядит так:

Как видите, на второй версии платы появился еще один транзистор и куча новых контактов. Ибо – часы!

* * *

Часы – еще одна отдельная песня…

Подумалось мне, что на морде будущего проигрывателя не хватает чего-то большого и круглого. Исключительно в эстетических целях.

Сперва мысль двинулась к привычным вольт- амперметрам, каким-нибудь, дореволюционным. Но потом вспомнил, что, было дело, мы на автомобильной свалке, выковыряли из какого-то антикварного Линкольна зачупастые часики:

Электронно-механические, с подсветкой – то, что безумный доктор прописал!

Но была с ними небольшая проблема… Из часов торчит три провода: земля, питание часов и питание подсветки. Понятно, что у подсветки и механизма часов земля – общая. И это проблема. Потому, что, если я хочу включать подсветку во время работы проигрывателя, то вышеописанным “транзисторным реле” нельзя управлять питающий провод. Только землю. Просто, в силу принципов его работы.

Поправка: “Нельзя” – в том виде, как нарисовано на схеме выше. Существует способ – см. комменты ниже.

И получается, что либо подсветка будет включена всегда, даже, если проигрыватель софтово выключен, либо подсветка будет выключаться вместе с часами, которые будут останавливаться. Очевидно, что ни первый, ни второй вариант меня не устраивал.

Чтобы не вваливаться опять в приключения с поиском нормального реле, я просто решил сделать свою собственную подсветку, независимую от разводки часов:

Внешний вид и функционал не изменился. Как и стиль самой подсветки. Родная подсветка, впрочем, тоже никуда не делась. Просто не подключена. А моя, независимая, работает ничуть не хуже:

Я, даже, поэкспериментировать умудрился с цветом. Родная – белая. Я ее такую и повторил, благо, что сейчас найти белые светодиоды – не проблема. Да, я знаю, что на фото она кажется синей… Но она – белая. Что бы там мой фотоаппарат себе не думал насчет баланса белого…

Но, был момент, когда рассматривал “теплый” вариант с желтыми светодиодами:

Погонял их так пару вечеров и понял, что не нравится. Вернулся к родной белой расцветке. Была грешная мысль залепить туда трехцветные светодиоды и устроить эпилептические переливы при помощи той же raspberry – шпынков там свободных у меня еще осталось преизрядно – но решил, что пора остановиться. Хорошего понемножку.

* * *

Ну и последнее – блок питания. В магазине старой радиотехники нашелся какой-то дешевый импульсник от невесть чего:

Компактный, рабочий, мощный, 5 и 12 вольт, с готовой кнопочкой по питанию… Даже делать ничего не пришлось. Только разъем питания вынести на проводах. А то он не с той стороны, где мне нужно был…

* * *

Итого:

Грядет последний этап – закатать все это в красивый корпус!

Продолжение читайте тут

Комментарии:

Вы можете написать новый комментарий или ответить на уже имеющийся. Во втором случае, воспользуйтесь кнопкой "Ответить" под соответствующим комментарием.

  • Wingo

    Почему это не получится управлять питающий провод? Надо только транзисторы по другому поставить, да добавить одну оптопару. Взять её можно да хоть в первой попавшейся зарядке от телефона.

    • Jim

      ОК. Спасибо! Учту на будущее…
      Хотя выглядит это определенно сложнее. Но может получиться, что иного выхода не будет – не всегда ж может так тупо повести с заменой светодиодов…

      • Wingo

        Пришлось поставить оптопару потому,что если транзистору нагрузку ставить в исток (source),то он работает как повторитель, то есть, на нагрузке такое же напряжение как на затворе транзистора.Соответственно, если не нужно питать нагрузки разными потребителями,то схема станет сильно проще.

Оставить комментарий:

Чтобы оставлять комментарии, вы должны авторизоваться.