Данная статья является частью цикла:
» Книга своими руками. Часть 1.
» Книга своими руками. Часть 2.
» Книга своими руками. Часть 3 (комментарии).
» Книга своими руками. Часть 4 (метод из “ЮТ”).

Данные коментарии составлены моим коллегой, Александром Лавренко. Если кто решил не изобретать велосипеды, а сделать все правильно, тому следует после прочтения основного материала внести в него для себя коррективы согласно нижеследующим коментариям.

Не мог остаться равнодушным к статье “Книга своими руками”. И хотел бы отметить пару, тройку моментов.

> Отпечатать текст не составит ни малейшего труда. На самом процессе печати заострять внимание смысла нет – все очевидно.

Реально, да, НО перед тем как печатать книгу надо выбрать переплет. Точнее тип переплета книги.

Ты выполнил клееный переплет (и даже, скорее всего сбитый скрепкой – это твои пропилы с вклееной туда бечевкой). Для него важно расстояние текста от корешка. Если корешок расчитываем сделать гибким, то расстояние меньше, жесткий больше. 20-25мм для жесткого корешка, 10-15мм для гибкого.

Внешние поля у готовой книги для формата А5. Сверху и лево-право по 15мм, нижние 20мм + с каждого края добавим по 3-5мм под обрез (книгу ты обрезать забыл) 3мм, если есть опыт резки, 5мм если нет (хотя можно найти руки, которым и 10мм мало будет). Если изначально брались не совсем ровные Листы А5 то имеет смысл обрезать и корешок.

Шитый перплет имеет совсем другой отступ текста от корешка. Он раскрывается полностью и белая полоса в середине книги нам не нужна. Визуально у шитого переплета ширина внешних полей равна ширине внутреннего поля, которое складывается из двух внутренних полей левой и правой страницы.

> …Word, который печатает нам развороты в нужной комбинации на А4. Впрочем, резать придется, что так, что эдак (если вы, конечно, не имеете “родной” пачки бумаги формата А5)…

Нет. А4 резать не надо. Какого бы формата книга не была надо стремиться печатать ее на максимально больших листах их, затем, фальцевать (складывать) и подбирать (складывать в стопочку). В нашем случае печатаем на А4 складываем пополам, получаем А5. Напечатать надо соответственно на листе А4 в альбомной ориентации в две колонки, причем на одном обороте листа страницы 1-4, на другом развороте 2-3. Далее 5-8, разворот 6-7 и т.д.

Дальше. Необходимо следить за отливом бумаги. Что это такое? Бумага она, как ткань, имеет волокна вдоль которых она отливалась и, соотвестсвенно, если листы гнуть поперек волокон они согнутся, но на самом деле бумага будет ломаться. Сами страницы будут тяжело раскрываться и, в случае использования шитого переплета или клееного с гибким корешком, листы быстро порвутся, да и сама книга будет раскрываться не так. Кстати, когда ты намазал корешок клеем, ты получил в корешке характерный гофр, который хоть в дальнейшем и вытянулся, но всеравно остался заметен. Это как раз издержки неверного отлива. Да и еще отдив важен и при изготовлении обложки, т.е. она (обложка) должна быть сориентирована так, чтобы отлив был вертикальным.

Что такое отлив? В нашей стране бумагу режут кто как хочет. Стандартов никто не придерживается. Бумага приходит, ее нарезают чернорабочие, так как кто-то когда-то показал, а почему он так показал никто не помнит. Одним словом в продаже сейчас бумага А4 в большинстве своем нарезанная так, чтобы волокна были вдоль длинной строны листа, т.е. вертикально (это стандарт). А вот А3 и А5 получают недорезанием или перерезанием. Получается, неправильно и для нас неудобно. Надо искать А3 расфасованную в забугорье или нашу А4 неправильно нарезанную. Так мы получим правильный отлив при формате А5.

Как его увидеть? Берем лист вывешиваем на пальцах, так, чтобы он гнулся под собственной тяжестью и видим в каком случае он легче изгибается.

> Тут имеет смысл сказать немного о шрифтах.

В ГОСТах (таковые где-то есть) говориться четко – до 8 пт без засечек
(Arial подобный), от 8 пт и выше с засечками (Times подобный). Кстати именно поэтому изготовители наших карт (имеются в виду платежные карты МТУ-Интел) не хотели Times’ом писать guest на карточках, стандарт не позволял.

Говоря о удобстве чтения будет отлично смотреться если бумагу взять тонированную в легкий бежевый цвет или цвет слоновой кости (чуть желтый) На слоновой кости частенько печатают VIP издания. Кто-то любит серый цвет, но лично мне он не очень.

> Изготовление девайса.

Отличная струбцина для единичного использования. Для регулярного использования могу посоветовать пару хитростей. Болты интереснее вклеить в одну доску, гайки заменить на “барашки” и сами дощечки изготовить из текстолита. Бывает при большом размере книги и сильном сдавливании блока дощечки играют (гнуться). Можно на это не обращать внимание, а можно чуть закруглить дощечки. В случае изготовления жесткого переплета понадобиться еще пресс на весь размер книги. Можно обойтись заранее заготовленными дощечками и тяжеленькой гирькой.

> Дополните стопку двумя чистыми листами. В начале и в конце.

Эти два чистых листа называются форзацами. Открываем любую книгу и видим, что картонка переплета внутри приклеена к форзацу, а сам форзац к блоку (переплетеные листы книги).

Форзац в нашем случае лучше изготовить из листочков формата А4 сложенных пополам. Будет надежнее если его изготовить из более лотной бумаги. Например книга напечатана на бумаге плотностью 80 г/кв.м, то форзац уместен из 100 грамовой бумаги. Отлив форзаца должен быть также вертикальным. Не беда, если у клееного переплета не будет форзаца. Шитый переплет без форзаца немыслим.

> Используя тривиальную ножовку по металлу, следует сделать ряд пропилов на рабочейграни стопки

Пропилы это правильно. Только бечевку не вкладывают, а наматывают. Делают четное количество пропилов, для А5 хватит 4-6 и бечевку слегка натягивая уладываем в них.

Не стоит вязать узлы, они всплывут после долгого использования книги, хвосты ниток достаточно просто приклеить в корешке. Пропилы не надо делать глубокими, я бы остановился на 3-х мм (чем меньше, тем более гибкий корешок получится, тем проще читать книгу).

Пропилы делаются из-за простоты в технологическом плане. Мы же изготавливаем переплет вручную, следовательно можно пойти дальше. Не пилить, а сверлить четное количество отверстий сверлом диаметром 1мм максимально близко к краю корешка в 1,5-2мм от края будет то, что надо. Ну и нитку теперь с помощью иглы протаскиваем через эти отверстия. Нитку надо брать покрепче и потоньше.

> Клейка “арматуры”

В пропилы и в отверстия стоит залить клей. Клей ПВА, лучшее, что можно найти у нас на прилавках. Единственный его недостаток, он дервенеет при очень толстом слое клея. Поэтому пользоваться им надо аккуратно и везде наносить чуть-чуть. При постановке переплетных работ на поток рекомендую попробовать БФ-6 на спиртовой основе. Продается переодически в аптеках.

> Ширина тканевой полоски должна соответствовать ширине сшиваемой пачки. Для ее наклейки следует обильно смазать торец пачки клеем…

Тканевая полоска хорошо. Только тут есть одна тонкость почему предки использовали ткань? Нужна была гибкая армированая клейкая основа. В забугорье давно используют специальный термоклей. Толстый слой которого удивительно легко гнется (естественно такие переплеты стали появляться и в России). В нашем случае можно обойтись тканью потоньше. Причем, чем тоньше ткань, тем незаметнее она будет и корешок будет смотреться единым целым. Что-либо крупно текстурное будет выдавать переплет с потрохами. Самым оптимальным мне кажется будет нетканая ткань (или бумага, не знаю как называется). Из этой ткани делают чайные пакетики. Она очень прочная и легко пропитывается клеем. Ширина полоски при формате А5 должна быть шире корешка на 5мм с каждой стороны. С клеем поосторожнее переливать не стоит.

> Я не знаю, как там ведут себя другие клеи, но ПВА в достаточных количествах здорово пропитывает бумагу. От этого она начинает идти волнами.

В этом напрямую виноваты неверный отлив бумаги и большое количество клея. Верный выход зажать весь блок в струбцины (не очень сильно) или под пресс.

Мягкая обложка.

> Требование к материалу для обложки: бумага для нее должна

Я в последнее время обходился интересной технологией. Покупаем лист(ы) ватмана формата А3 или более с учетом отлива вырезаем обложку в формат книги, с запасом по 3-5мм под обрез с каждой стороны. Ищем у друзей струйник формата А3. Верстаем обложку включая иллюстации и т.п. Отпечатанный листок с одной стороны ламинируем. Чем? Когда-то в 80-85 гг. продавались такие волшебные рулоны пленки для ламинации, продавались они в надежде на то, что люди будут ламинировать тетрадки и книжки. К этим волшебным рулонам давались краткие инструкции, но они были настолько краткие, что многие обладатели волшебных рулонов жгли (или пережигали) книги и тетради. Рулоны забрасывались далеко дабы больше ничего не портить. Их можно попытаться найти, что у меня и произошло при первых моих попытках заняться книготворчеством. Сейчас эту волшебную пленку тоже можно купить (Интернет изобилует предложениями), она продается в конторах где продают дорогие сорта бумаги (для визиток), картона и т.п. Там же можно купить фольгу для тиснения. Полезнейная вещь. Важный момент толщина пленки, она измеряется в микронах. Сколько нужно не помню, кажется 30 мкм. При покупке имеет смысл сказать для чего вы ее покупаете, там быстро поймут.

> Это должна быть не просто П-образная конструкция (тут следует обратиться к представленному рисунку, на котором представлен профиль обложки, каким он должен быть). Отмеренное расстояние должно быть чуть больше той глубины на которую вы делали пропилы

Отмеренное расстояние равно ширине тканевой полоски. Т.е. обложка приклеивается именно к ней. На листы желательно не залезать, когда будем менять обложку ее легче будет оторвать от блока.

После вклейки блока в обложку кладем все под пресс и даем просохнуть клею сутки-двое. Потом достаем блок. Осталось последнее его надо обрезать. Для этого понадобиться надежная линейка и остро отточенный нож. Линейка должна быть широкой и прозрачной, вмеру толстой (чтобы не играла). Я изготовил себе линейку из куска оргстекла толшиной 4 мм. Вырезал дощечку размером 10х20см, разметил ее (начиркал параллельные линии с шагом 5мм, линию через каждые 3см залил тушью). Получилась очень удобная линейка с помощью которой можно померить и величину абзацного отступа, и поля, и без всяких дополнительных построений обрезать книгу по формату. Нож. Всякими ножами пробовал, но лучше всего подошел скальпель с остро заточенным кончиком. Обрезать поначалу сложновато, а после 4-5 запоротой книжки все пойдет как по маслу.
Рекомендации следующие:
1) Всю операцию делать стоя.
2) Скальпель только что вами заточен. (Легко проводим по мирно лежащему листу, а он уже разрезан значит заточен.)
3) Без особого нажима однообразными движениями обрезаем книгу. За одно движение должно обрезаться 3-5 листов.
4) Нельзя останавливаться, переводить дыхание, отвлекаться и т.п.

Сразу может и не получится, но бывалые переплетчики вмиг определят как была обрезана книга., руками или гильотиной. С опытом ручной обрез становится более качественным нежели гильотиной.

Твердая обложка.

Выполняется только при шитом переплете. Можно ее сюда вклеить, но опыта создания таковых увы не имею.

> Поскольку листа А4 нам не хватит на обложку, а больший формат в мой принтер не влезает, то пришлось схитрить. Обертку я сделал из 3-х фрагментов: задней и передней обложек и корешка.

Прекрасное классическое исполнение переплета. Так раньше, да и сейчас,
делались учебники в издательстве “Просвешение”. Только задняя и передняя
части обложек выполняются из бумажек, а “корешок” (отстав) тканый. Такая
книга выдерживает 6-ти летнюю усиленную эксплуатацию. Отстав желательне выполнить не наборным, а единым целым из более тонкого картона, изогнутого по известной схеме.

И маленький экскурс про фольгу для тиснения. Наверное все уже знают, тем не менее. Если текст напечатан на лазерном принтере, то его можно сделать блестяшим, т.е. золотым, серебрянным и т.п. Если на текст напечатанный на лазерном принтере положить фольгу, а затем утюжком нагреть ее (просто прогладить, на забудьте что нибудь проложить в качестве прокладки между утюгом и пленкой, а то утюг моментом будет испорчен), после снятия пленки фольга прочно приклеится к буквам.

Фольга меет разную структуру, обычно парафин – клей – фольга – основа (пленка) при нагреве парафин растапливается на порошке лазерника, клей схватывается — результат фольга остается только на буквах. Единственная проблема подобрать температуру утюга. Он не должен быть сильно горячим. Выбор температуры сродни подбору температуры утюга для склеивания полиэтилена.

Эту же фольгу (правда не всякую) можно еще использовать для золочения обреза. Фольга должна быть следующая: спиртом или другим растворителем легко должен смываться слой парафина. Таким образом подготовленная фольга должна после термообработки утюгом липнуть к бумаге не зависимо от того, что на ней напечатано или не напечатано. Берем блок закрепляем в струбцины (при необходимости зачищаем очень мелкой наждачкой), прикладываем фольгу, сверху прокладочку, проводим утюжком, есть пробелы, операцию повторяем – получаем золоченый обрез. Операция муторная, но оправдывает себя.

Александр Лавренко
Технический консультант МТУ-Интел

Нет ни одного комментария

Вы можете написать первый.
 

Первый коментарий:

Чтобы оставлять комментарии, вы должны авторизоваться.