В ближайший месяц-два у меня ожидаются феерические события и как дальше жизнь сложится вообще неизвестно. Известно только, что геморроя будет много, свободного времени – мало, и все это надолго. Как водится, перед столь масштабным шухером наступает затишье. Все что можно было сделать – уже сделано, бОльшая часть процессов идет сама собой и вмешательств с моей стороны почти не требует, а что предстоит сделать – для этого время еще не наступило. Ничего серьезного затевать смысла не имеет. Совсем без дела сидеть – тоже скучно.

Чтобы голова не забивалась всякими бесполезными переживаниями о грядущем, надо её чем-то постоянно отвлекать. При таком раскладе не нашел ничего лучшего, чем пойти в ближайший “Детский мир” и купить пару наборов с моделями. Американский броневичок и советский ЗИС. Ну, раз уж пошла такая модельная пьянка. Когда еще доведется модельки пособирать. Неизвестно, вернусь ли я когда-нибудь к этой теме вновь – хоть оттянусь, пока могу…

Попробую некое подобие очередного руководства соорудить. Для самых маленьких. Хоть процесс сборки пластмассовой модели тривиален и никаких сакральных знаний не содержит, но есть о чем рассказать. Вдруг у кого из читающих есть ребенок, которому на день рождения любимая тетя подарила машинку склеить. Дайте ему это почитать, авось пригодится :-)

Даже, вот как сделаю: буду модель не как обычно собирать, а по инструкции! Не секрет, что заводские киты во время сборки приходится серьезно дорабатывать руками, чтобы вышло что-то путное. Во всяком случае так было раньше.

Наборы советского производства были весьма невысокого качества. Многие детали не состыковывались между собой, половины деталей не было вовсе, некоторые части изображались настолько условно, что приходилось их срезать с пластмассы в ноль и делать свои… Но времена, похоже, изменились. Когда я собирал SdKfz 251, то по привычке инструкцию читал наискосок, лишь бы детали знать какие куда, поэтому не могу оценить адекватность оной с точки зрения последовательности сборки. Но сейчас можно будет попробовать собрать модель “честно” и посмотреть, что получится.

Вот так выглядит набор:

2010-07-15_001

Производство: Россия, “Звезда“, 2009
Артикул: 3519
Деталей: 171 штука

Качество так себе, к сожалению. Литье совсем безобразное. Обильный оплой, следы отверстий прессформы и т.п.:

2010-07-15_006

Упомянутый ранее SdKfz 251 у меня тоже был от “Звезды”. Но там такого безобразия не было! Не возьмусь судить о производстве “Звезды” вообще, но вот конкретно эта модель штамповалась не на самом точном станке – определенно. Что ж, это все неприятно, но не смертельно. Скальпель и шкурка помогут справиться с суровой российской промышленностью!

Постоянно натыкаюсь в сети на фотографии моделей, которые покрашены так, как будто их красили краской для забора. Не нужно так делать! Для того, чтобы краска ложилась равномерно и без наплывов, недостаточно просто использовать правильную краску и быть аккуратным. Прежде всего нужно отмыть детали от масла. Вы его не видите, но его там навалом. Именно поэтому краска идет разводами и пузырями. Просто у нее недостаточно сцепления с поверхностью, вот вам и разводы с соплями.

Соответственно, работа над любой пластмассовой моделью из набора начинается с обезжиривания поверхностей. Надо взять емкость в которую целиком помещается литник с деталями (я просто в раковине затыкаю сток – вот и емкость). Наполняем емкость водой и мылим туда мыло. Задача получить мыльный раствор средней консистенции. Много мыло не понадобится, не нужно воду превращать в желе!

Бултыхаем литники с деталями в эту воду. Аккуратно пальцами там все полощем. Каждую детальку на литнике. Тут главное не поломать мелкие детали. Но постарайтесь как можно более уверенно мусолить литники в воде. После того, как вы поиздеваетесь над ними таким образом, можно сполоснуть все прохладной водой и оставить сушиться. И все… Поверхности будут достаточно обезжиренными.

Крайне не рекомендую использовать для обезжиривании бензин или, упаси боже, ацетон. Пластмасса, из которой делаются такие наборы, растворяется в таких веществах на ура. После такого “обезжиривания” слипшийся комок размягшего пластика можете смело выбрасывать на помойку и отправляться в магазин за новым набором.

Зачем вообще что-то красить я собрался? Затем, что предполагается собрать модель, а не игрушку, в общих чертах напоминающую оригинал. Обычно, цвет пласмассы совпадает с общим цветом модели. Но очень редко когда все детали делаются из пластмассы того цвета, который присущ той или иной детали. В отечественных наборах такого вообще не бывает. Так что красить придется в любом случае. Не считать же зеленый цвет естественным для покрышек:

2010-07-15_002

Есть и еще причина, по которой надо красить. Пластмасса – штука блестящая:

2010-07-15_003

Так уж сложилось, что военная техника не блестит. Блеск и полировка не самым благоприятным образом сказываются на продолжительности жизни экипажа военной техники. Раньше, когда бой был преимущественно ближним, то всяким рыцарям было, в общем, все равно, сливаются они с ландшафтом или нет. Наоборот даже, блестящие доспехи подчеркивали индивидуальность, нагоняли страху и давали бонус к силе и ловкости. Да и многочисленные принцессы укладывались перед принцами в сияющих доспехах буквально штабелями. Но время шло, принцесс становилось все меньше, а всякие шибко умные черти напридумывали огнестрельное оружие. Оно лупит тебя на большом расстоянии, когда еще даже и не подозреваешь, что в тебя прицелились. Возникла нужда в том, чтобы до поры до времени слиться с рельефом и не отсвечивать. А потом, кааак выскочить!

Короче, не блестит военная техника. Понятно… Даже если общий цвет пластмассы совпадает с нужным нам на модели, то красить все равно нужно.

Ну и поехали с самого начала… Я решил, что буду делать броневик оливкового цвета. Не потому, что от предыдущей модели у меня осталось много оливковой краски, а потому, что они такими и были на самом деле. Всегда полезно перед началом работ пробежаться по интернету и собрать десяток-другой фотографий.

Рама дается уже сразу с крыльями и картером двигателя. Причем все это одного цвета. Бог бы с ними с крыльями, но двигатель желательно как-то выделить из общего унылого зеленого пятна.

Как-то вот так для начала:

2010-07-13_001

Т.е. после того, как всю деталь равномерно закрасим в базовый (оливковый) цвет берем тоненькую кисточку и под увеличительным стеклом выкрашиваем нужный фрагмент детали в черный цвет. “Металлизируются” детали методом драйбраш, который я описывал вот тут. Все в точности то же самое… Детали, которые не являются одним целым, логичнее красить отдельно до сборки, само собой.

Относительно инструкции. Надо допустить, что рисовали её не совсем уж идиоты, поэтому нумерация имеет значение. Логично предположить, что номера деталей предполагают порядок их сборки. Т.е. берем деталь №1, обрабатываем её до почти законченного состояния (удаляем оплой, заусенцы, пеньки от литников, зашкуриваем там где нужно, красим в нужный цвет, сушим). Затем находим деталь №2 и проделываем с ней то же самое. Когда деталь №2 готова, приклеиваем её к детали №1. И т.п.

m3-scheme_01

2010-07-14_002

Пока инструкция не врет и все укладывается без косяков. Параллельно сборке, я начинаю наносить первичную ржавчину в тех местах, куда не смогу потом добраться. Это очень важный момент. Если хотите, чтобы модель выглядела “как живая” то придется думать на несколько ходов вперед. В противном случае, до многих участков вы уже потом не доберетесь никак.

Далее инструкция предлагает собрать отдельно мосты. При этом, исходя из цветового расклада, удобнее всего сперва собрать весь мост и потом красить его всем скопом:

m3-scheme_02

2010-07-14_003

Тяга рулевой трапеции в данном случае – единственное, что не нужно клеить сразу. Она будет мешать покраске. Эта тяга красится отдельно и потом устанавливается на место в качестве заключительного этапа:

2010-07-14_004

С задним мостом проще – там никаких тяг нет:

m3-scheme_03

2010-07-14_005

Пока тоже все идет по плану. В смысле, по инструкции…

Теперь нам предписывается собрать весь раздаточный механизм ходовой части и установить собранные ранее мосты на раме:

m3-scheme_04

Вот тут нужно быть внимательным. Сперва задний мост приклеивается к рессорам и устанавливается на раму, а не рессоры клеются на раму и в них устанавливается задний мост. Во втором случае, если рессоры приклеены к раме, то мост в них уже не впихнуть. Такие моменты возникают постоянно и в данном случае, в инструкции это наглядно нарисовано. Нумерация нумерацией, но все же, прежде чем мазать клеем всегда имеет смысл попробовать сложить детальки без него, посмотреть, что получается и убедиться, что порядок сборки правильный.

2010-07-15_007

Ну и самая моя любимая грабля вылезла на этом этапе. Классика жанра, можно сказать. Детали №22 не оказалось в наборе. Только пенёк от нее на литнике. Да и тот какой-то надкусанный.

Не знаю, насколько это типично для современных наборов (это второй, который я пробую), но в советские времена это было самым обычным делом. Бывает, правда, иногда, что детальки с литников отламываются во время транспортировки и болтаются в коробке по углам, но это не тот случай. Здесь этой детали совсем не было. Пришлось изготовить её самостоятельно. Тут уж кто во что горазд. Я по привычке изготовил потерявшийся карданный вал из бумаги. Трубочка, две скобочки – ничего сложного… На всякий случай будте готовы к таким ударам судьбы.

Мелкий околорессорный фарш. По ходу продолжает наноситься ржавчина. Пока только она. Грязь тоже будет наноситься, но потом:

m3-scheme_05

2010-07-15_006

Так же классический пример кривости в наборе. Смотрим внимательно на рессорные тяги (№37 и 38).  В своих нижних точках они понятно куда крепятся. А в верхних – нет. В балке моста нет никаких намеков на ответную часть. Ни шпиньков каких, ни выточек. При этом, ложились эти тяги только одним способом – как на фото. Т.е. буквально просто ложились на мост. Так быть не может. В смысле, тогда они бесполезны с точки зрения механизма. Они должны крепиться к балке. Аналогичные тяги на заднем мосту такие крепления имеют и там все в порядке…

По уму, надо искать чертежи этих узлов у оригинала, выкинуть эти китовые тяги и сделать свои с нуля уже правильные. Но мне интересно, что получится, если делать все по инструкции, с минимумом самодеятельности (восстановление отсутствующих деталей не в счет) и насколько это повлияет на внешний вид. С одной стороны, все же детальки слишком маленькие и их почти не видно. С другой стороны, я знаю, что там что-то не так и меня это беспокоит на подсознательном уровне. Посмотрим, что получится…

На следующем этапе инструкция предлагает нам отложить в сторону раму и заняться кабиной. Тут первым делом надо понять, была ли кабина внутри выкрашена тем же цветом, что и снаружи. Опять бежим по интернетам и ищем фотографии салона. Видим, что таки – да. Только пол более грязный и от этого кажется темнее:

m-3- scoutcar 027

Это, конечно, условность. На фотографии явно восстановленный образец, поэтому что там было в оригинале сказать сложно. По черно-белым фотографиям не разобрать, как там оно было в далеких сороковых. С другой стороны, это же серийная машина, которых наделали много тысяч штук. И я уверен, что в полевых условиях не особо заморачивались с цветом салона. Лишь бы снаружи было, как надо. А внутри, если есть темная краска – покрасят ей, нет – зафигачат общим цветом. Потом все равно все затопчут сапогами… Но я все же буду делать как на фотографии. Хоть какая-то определенность.

Как красить – понятно. Теперь, где красить. Не всегда очевидно с первого взгляда, какая часть детали нуждается в покраске, а какая – нет. Особенно для больших деталей это актуально. Например, в случае кабины не сразу понятно, надо красить эту часть снизу или нет. Однако, достаточно приложить её на место и сразу все становится явным – вон она блестит:

2010-07-15_002

Красить надо. Её более чем хорошо видно за рамой. Мало того, обратите внимание на вот эти мерзкие побочные результаты литья:

2010-07-15_001

Я их всегда ненавидел. Потому, что выводить их довольно сложно. Они бывают очень глубокими (или выпуклыми – как “повезет”). Но выводить их надо:

2010-07-15_003

Так, что перед покраской, надо вот от всего этого избавиться скальпелем и шкуркой. Никакая краска или маскировка грязью их не скроет.

Ну и дальше все по инструкции:

m3-scheme_06

2010-07-20_001

На этом этапе, в общем, без приключений, если не считать удаление немыслимого количества оплоя у рычагов.

m3-scheme_07

В оригинале, седушки и спинки (детали 50 и 51) были обтянуты брезентом. Вполне себе “брезентового” цвета:

IMG_0978

Кстати, судя по фотографиям, можно встретить модификации, где в кузове нет сидений. Это, скорее всего, уже т.н. “полевой моддинг” (а, возможно, на этом восстановленном экспонате обломались их делать):

IMG_0979

Но, может, действительно снимали их иногда. Сидеть и на ящиках можно, которые над колесными нишами – как раз типа, двух лавочек вдоль бортов получается. А вместо сидушек лучше пару лишних коробок с тушенкой погрузить. Но если сидеть на ящиках, то борта перестают прикрывать тело сидящего, поэтому, думаю, отсутствие сидений в кузове не носило массовый характер.

m3_a1_sc_02

Ну и я решил не выпендриваться. Сказано в инструкции, что сидушки в кузове есть, значит они там и будут:

m3-scheme_08

2010-07-20_001-2

При установке выяснилось, что отверстия в днище не совпадают со шпиньками на сидениях. Т.е. по отдельности совпадают, а два сидения рядом не поставить – начинают мешать друг другу в случае центральных сидений и образуется слишком большой зазор в случае боковых сидений. Пришлось соответствующие отверстия слегка растачивать:

2010-07-20_001

Вообще, виноваты, видимо, не сами отверстия, а детали сидений. Их слишком массивными сделали. Как будто из лобовой брони танка их варили. На самом деле они были, конечно, существенно тоньше. Если делать не по инструкции, а по уму, то надо было бы борта этих оснований стачивать до нужной толщины. Это хорошо видно, если сравнить фото выше с ч/б фотографией кузова (которая еще чуть выше).

А, вот, кузов на раму встал прекрасно. Все шпиньки совпали с ответными проемами:

m3-scheme_09

2010-07-22_001

Я забыл сделать фотографию девятого этапа сборки, поэтому на фото выше уже борта установлены. Они на десятом этапе вообще делаются, вместе с колесами:

m3-scheme_10

2010-07-22_001-3

Когда я делал SdKfz 251, то ошибся там с покраской колес. Правильно было бы красить их следующим образом:

1. Сперва покрасить колесо “грязью”:

2010-07-22_001

2. Только потом красить жесткой кистью покрышки под цвет резины так, чтобы краска не затекала в протектор (фактически драйбраш, только более массивный). Т.о. грязь останется в выемках протектора, как и должно быть. А не наоборот, как у меня получилось на SdKfz 251:

2010-07-22_002

Где-то уже писал, но еще раз отмечу, что не нужно для резины использовать черный цвет. Резина не бывает совсем черной. Посмотрите у любой машины во дворе. Темно-серый цвет гораздо естественнее будет смотреться на покрышках.

3. Теперь, при помощи тонкой кисточки и увеличительного стекла красится диск:

2010-07-22_003

4. Ну и наводится последний марафет (очень жидко разведенная “грязная” краска + тампон + струя воздуха из аэрографа):

2010-07-22_004

К сожалению, детали отлиты так, что вращающиеся колеса сделать не получилось. После того, как колесо надето на ось, от нее остается торчать такой крошечный пенек, что за него не цепляется “пробка”, которая фиксирует колесо:

2010-07-22_001-2

И нигде ничего подточить не получится – там просто нечего подтачивать. Там наоборот – наращивать нужно. Т.е. по сути надо срезать эти оси нафиг и делать самому с нуля уже нужной длинны. Сие есть явный и грубый косяк производителя набора. Гореть ему в Аду лишний день за такое!

Далее предлагается делать прочую детализацию:

m3-scheme_11

2010-07-23_001-2

На этом этапе, казалось бы, все достаточно тривиально. Но без приключений не обошлось.

Прежде всего, все то же самое немыслимое количество оплоя на мелких деталях. Но это еще ладно – дело уже привычное. Хуже то, что кронштейны лебедки (детали 75 и 77), будучи установлены на раму, имеют между собой расстояние превышающее длинну вала лебедки (детали 78 и 79). Причем, хорошо так превышающее. Миллиметра на два-два с половиной. Т.е. сделать этот вал вращающимся – никаких шансов. Пришлось клеить вал лебедки к кронштейнам намертво, чтобы за счет этого притянуть их друг к другу. Любое подобное насилие деталей – плохо. Что в пластмассовых моделях, что в бумажных, что в каких угодно других.

Если бы, например, рама собиралась из нескольких частей, то это можно было бы списать на собственную криворукость. Так, нет же! Рама сразу дается готовая. Именно она задает расстояние между кронштейнами. И это косяк производителя, что ширина рамы (или длина вала лебедки) так врут. Самому в этой части накосячить было просто негде. Налицо явные ошибки в относительных размерах. Это неприятно.

Еще выяснилось, что для приборной доски не предлагается никаких декалей. Поэтому пришлось взять иголку и раскрасить приборы самому. Они, конечно, слишком мелкие, чтобы какие то подробности разглядеть, да и не видно её почти, но хотя бы условно разметку нанести нужно было:

2010-07-23_001

Типа, понятно, что это набор для моделистов – вот и моделиствуйте сами. Но с другой стороны, предлагается готовый кит, который подразумевает, что у моделиста должны быть в наличии все необходимые детали. В противном случае человеку не нужен будет кит. Раз уж надо делать что-то самому с нуля, так и нафиг тогда какие-то наборы? Поэтому отсутствие декали для приборной доски в данном случае – грубая ошибка производителя набора.

Тем более, что для модели немецкого транспортера от той же “Звезды” такая декаль была. Получается, какой-то непоследовательный подход к комплектации разных моделей от одного и того же производителя. Если вдруг совершенно случайно эту статью читает представитель “Звезды”, то, вот, пусть ответит в комментариях: нафига, доколе, кто виноват и куда бежать?!

Из серии практических советов по данному этапу:

  • Как видно из фотографий, я сперва собрал всю переднюю коробку с капотом, боковой обшивкой и облицовкой радиатора. И только после этого устанавливал на шасси. А не каждую детальку отдельно клеил сразу на шасси. Помимо того, что это просто правильно, так еще и не нарушает порядок нумерации в инструкции. Рекомендую в подобных случаях всегда поступать так. Во-первых, собирая много отдельных деталек сразу на шасси вы можете получить несостыковки на самых видных местах без шанса увести их куда-нибудь, где их не будет видно. Во-вторых, удобнее покрасить эту коробку вот так, а не когда она намертво присобачена к шасси. В-третьих, всякую мелкую детализацию так же удобно клеить когда еще коробка существует отдельно.
  • Несмотря на то, что лобовое стекло предлагают устанавливать на этом этапе, не рекомендую этого делать. По своему опыту знаю, что придется еще много чего красить/клеить и можно стекло запросто запачкать или залить клеем (последнее – фатально). Конечно, всегда надо исходить из конкретной ситуации, но, вот, у данной модели, решительно ничего не помешает установить лобовое стекло в самую последнюю очередь. Целее будет…

Всякий мелкий обвес морды/кормы. По ходу продолжает наноситься weathering на модель. Грязь, копоть, потертости и т.п. Кому не нравится стиль “только что из канавы”, тем немного проще – достаточно быть аккуратным в равномерном окрашивании деталей.

m3-scheme_12

2010-07-24_001

2010-07-24_002

На этом этапе все, вроде, встало на свои места. Хотя посадочные места для крюков около лебедки, какие-то неуверенные получились. Пришлось много клея использовать и потом долго сушить.

Фары пришлось раскрашивать. Ведь, понятно же, что сделать стекла на фары из прозрачного пластика, это недосягаемая вершина технологического процесса изготовления модельных наборов. Про это никто даже и не мечтает. Абсолютно плоские прямые прозрачные лобовые стекла – максимум на что способно производство прозрачных пластмасс. Про отдельные красные стекляшки для задних фар – уж и молчу. Ведь это сделало бы набор дороже на все десять, а то и, страшно подумать… может, даже, ДВАДЦАТЬ рублей! Потребитель эту разницу в цене коробки ни за что не осилил бы.

Кстати, это не эксклюзивный маразм отечественной “Звезды”. Я думал, что за прошедшие годы что-то в этой связи изменилось. Нифига! Порывшись в интернете убедился, что даже хваленая “Тамия” грешит этим кретинизмом…

* * *

Историко-техническое отступление…

По ходу удивился конструкции оригинала. Оказывается, в кузов люди могли попасть только перепрыгнув через борт. Почему-то мне кажется, что в бою такой метод попадания в машину или покидание её не слишком полезен для здоровья. Либо я не вижу какой-то хитрости (встроенный телепорт, например), либо это какой-то очень недальновидный ход инженеров. Ну, т.е. случись чего и тебе надо в полный рост вылезать через край прекрасно простреливаемого борта. Причем автомобиль то не такой уж и маленький. Карабкаться в высокий кузов/из кузова – не забор по пояс перепрыгнуть. Вот, попрыгайте так под пулями на высоту человеческого роста почти:

Pattons-M3A1-scout-car-2

К примеру, все тот же немецкий SdKfz. По габаритам они практически одинаковые. По высоте бортов уж точно:

2010-07-24_001-2

Но немцы сделали так:

DSZ_7815

Т.е. у них не просто задний борт открывался, но и еще происходило это так, что вылезающие/влезающие получали дополнительную защиту по бокам… Почему американцы так своих солдат не любили – непонятно. Я не сомневаюсь, что причины тому были и, возможно, не так все плохо было, как на первый взгляд кажется, но суть фишки вот так сходу уловить не могу.

Эти M3 нам в большом количестве по лендлизу поставляли во время войны. Если у кого еще остался дед, который мог с этими машинами дело иметь, не сочтите за труд, спросите, как они выкручивались с попаданием в кузов? Я у своего спросил, но он всю войну на “Додж 3/4” в полевой разведке проездил. “Три четверти” меньше по габаритам и представляет собой обычный “джип” типа нашего газика-“козла”. Там такой проблемы не было в принципе.

Зато поджопники в кузове у американцев были мягкие, а у немцев простые деревянные жесткие лавки. Нет в мире совершенства.

Конец историко-технического отступления…

* * *

Продолжение обвеса:

m3-scheme_13

2010-07-25_001

С различными мелкими деталями, которые вешаются по бортам, редко когда возникают приключения. Не возникло и сейчас.

В качестве практического совета могу сказать только, что не ленитесь красить ремешки. Т.е. в данном случае, например, у канистры. У меня на них ушло пять цветов:

2010-07-24_001-3

  1. базовый цвет для поддонов
  2. цвет хаки для самих канистр
  3. темно-серый цвет для ремешков, которыми канистры крепятся к поддонам
  4. серебрянка для металлизации
  5. немного ржавчины

Далее, помимо оставшегося обвеса предлагается выбрать вариант: с открытой защитой радиатора или с закрытой. Я решил делать с открытой защитой. И тут нужно быть внимательным и смотреть на ход вперед. Дело в том, что на защитные жалюзи сажается декаль. С закрытым вариантом все просто – защита представляет собой одну сплошную деталь, которую можно было бы сразу установить и после этого нанести на нее декаль. Вариант с открытыми жалюзями набирается из четырех отдельных деталек. А декаль сплошная. Т.е. нанести аккуратно одну сплошную декаль на четыре разных детали – невозможно. Декаль придется резать. И делать это удобнее всего, когда детали защиты радиатора еще не установлены в корпус. поэтому их я буду делать в самую распоследнюю очередь, что бы там порядок нумерации деталей в инструкции не предписывал:

m3-scheme_15

2010-07-26_001-2

Я там выше отложил установку лобового стекла. Теперь, когда все в основном закончено его можно установить на место. Однако, перед этим необходимо над ним слегка надругаться. Раз уж я придерживаюсь стиля окраса “только что из канавы” то было бы странным видеть на модели совершенно чистое стекло, как только что с автомойки. Поэтому его придется слегка испачкать.

Сперва замаскируем участки, которые должны остаться чистыми:

2010-07-26_001-3

Немного пшикаем аэрографом, снимаем маски, подкрашиваем дворники… Ну хоть как-то. Понятно, что дворники на стеклах обычно штампуют так убого, что они более чем условны. Но – формальности ради:

2010-07-26_002-2

Можно устанавливать на место (да, в полной сборке надо еще постараться заглянуть так, чтобы их увидеть):

2010-07-26_001-4

Вернемся к защите радиатора, который был отложен вопреки указаниям инструкции. Сперва собираем её на скотче и красим:

2010-07-26_001

Переводим декаль:

2010-07-26_002

Вот, после этого акуратно скальпелем разделяем декаль по швам и устанавливаем детали защиты в нужном порядке на морде лица радиатора:

2010-07-27_001

Это частный пример, но подобные ситуации возникают довольно часто при сборке моделей. Всегда думайте немного вперед по ходу сюжета – избавит от кучи лишнего гемора.

Часто декали даются также с вариантами. Например для этого M3 предлагалось:

scn_25.07.2010 14-03-24

Отнеситесь к этому внимательно. Не нужно лепить все доступные декали как лично вам нравится. Используйте только нужные обозначения и только в нужных местах. Если к набору не прилагается подобная схема, то посмотрите фотографии в интернете. Порядок и состав наносимых опознавательных знаков очень важен. Лепить их абы как – признак крайнего непрофессионализма.

В данном случае я выбрал второй вариант для модели. Оставшиеся невостребованными декали бережно сохраните. Возможно, когда-нибудь они пригодятся. Например, вы сами будете с нуля делать какую-то модель, где их можно будет использовать.

К своему удивлению обнаружил оставшиеся в наборе неиспользованные детали. Два ящика с патронами, пулемет, автомат и некая непонятная деталь №127:

2010-07-26_001-5

Ну, ладно, патроны лишними не бывают – положил пару этих дополнительных ящиков в кузов. Но куда девать здоровенный станковый пулемет – непонятно. Один точно такой же я уже установил на машине. Сомневаюсь, что дела в армии шли тогда настолько шоколадно, что машины комплектовались запасным пулеметом нахаляву. Отложил его в заначку, авось пригодится когда. Как и автомат, который тоже непонятно куда пристроить. Что за деталь №127 и для чего она нужна – совсем непонятно. Согласно схеме, деталь №126 – последняя. Никаких №127 в инструкции не значится…

Получился такой вот драндулет агрессивного вида:

2010-07-26_001

2010-07-26_002

2010-07-26_003

2010-07-26_004

2010-07-26_006

Untitled-1

В качестве вывода, общие впечатления от набора: таксебешненько. На троечку. Огромное (нереально огромное) количество оплоя и местами кривоватое литье заготовок. Как я ни старался со скальпелем и шкуркой, во многих местах избавиться от этого безобразия полностью не смог. Косяк в деталях колес из-за чего нельзя их сделать вращающимися. Отсутствие декалей приборной доски. Некоторые конструктивные неточности модели. Швы в самых неподходящих местах, где их почти не замаскируешь. И т.п.

Следующим заходом я попробую собрать модель ЗИС-151 – посмотрим, что там с набором и насколько он осмысленный. И на этом, пожалуй, с модельной темой закруглюсь надолго…

Комментарии:

Вы можете написать новый комментарий или ответить на уже имеющийся. Во втором случае, воспользуйтесь кнопкой "Ответить" под соответствующим комментарием.

  • piczooooo

    Автомобиль разрабатывался для разведки поэтому при разработке не ставилось задачи покинуть машину во время боя, его не планировали использовать как БТР.
    На первых модификациях в корме была дверь, с установкой рельса для пулеметов дверь убрали.

    К вопросу о количестве пулеметов – “По рельсу катались три установки для пулеметов (обычно ставился один крупнокалиберный и два обычного калибра).” М-Хобби 03 2006

Оставить комментарий:

Чтобы оставлять комментарии, вы должны авторизоваться.