Страница для тех, кто хочет повторить приключение…

Модели для печати.

Ни одна из них не требует поддержек. Высота слоя 0.10-0.20 – по вкусу.

ZIP (8MB)Скачнуть

Детали по именам файлов:

Отдельно сборка в STP, если кому изменить/подогнать/пошаманить:

ZIP (2.5MB)Всосать

Детали “остекления” даны в виде габаритных моделей (на схеме выше выделены желтым). Там, уж, сами смотрите, печатать их в виде непрозрачных панелей или вырезать такого же размера из плексигласа.

Другие компоненты.

Все относительно “стандартные”. Реле, поворотный столик, блок питания, гнездо розетки, плексиглас, зеркальная пленка и т.п. Все это доступно в нужном виде прямо сейчас. Китайский нонэйм, ясен пень, поэтому ссылки давать бестолку – они дохнут быстрее, чем продавцы клепают новые. По фотографиям все находится влет, как на амазоне, так и на алибабаях всяких:

  • Резьбовые вкладыши и винты M3 (или #6)
  • Провода/разъемы 20AWG
  • IEC320 C14 с выключателем и предохранителем
  • UV LEDs (60W и мощнее)
  • Цифровой таймер-реле
  • Блок питания 12V 3-5A
  • Плексиглас
  • Зеркальная пленка
  • Поворотный столик

Плексиглас для “остекления” должен быть:

  • толщиной 1/16″ (1.58 mm) – не толще!
  • желтый (я использовал обычный бесцветный и остался не вполне доволен)
  • прозрачный

Оконная пленка-фильтр должна быть:

  • зеркальная
  • полупрозрачная
  • с UV фильтрацией (если используется желтый плексиглас, последнее не обязательно)

Вентилятор: стандартный бескорпусной 85мм на 12 вольт.

Такие вентиляторы широко используются для радиаторов центральных процессоров и на видеокартах. Бывают с двумя лапками и с тремя (последние встречаются чаще). Модель предложенного кузова примет оба варианта. Главное убедиться, чтобы расстояние между крепежными отверстиями было 40мм:

Если нет такого в загашнике, на старой материнке или сгоревшей видюхе, то искать по запросу “85mm fan” в гуглях/амазонах/алибабаях.

Крепеж: метрический M3 или имперский #6. Болтики и соответствующие им резьбовые вкладки. Исходно, все отверстия в моделях делались под M3 (для вас старался). Стандартный имперский крепеж #6 – чуточку толще (3.3mm). Отверстия под винты #6 будут ОК, а, вот, резьбовые вкладки #6 обычно больше по диаметру, чем вкладки под M3. Отверстия под них придется немного рассверлить.

Обратите внимание!

Если нужны конкретные размеры по модулям и компонентам – качайте сборку в формате stp выше по ссылке. Все эти детали там присутствуют и имеют буквально те формы и размеры, что использовались в данном проекте. Начиная от модуля таймера-реле и вентилятора, заканчивая латунными резьбовыми вкладками и болтами. Собственно, это именно та модель в полном объеме и со всей начинкой, рендеры которой представлены в статье.

Электрика.

Схема подключений проста, как кирпич:

Собственно, нужно только бросить провода от модуля к модулю. Никаких печатных плат, ничего такого. Мощность проводов 20AWG – достат. кол. Лично я предпочитаю в мягкой силиконовой изоляции. Но там уж сами смотрите у кого чего в загашниках.

По составу электроники на борту…

Если не хотите встроенный блок питания, например, то игнорируйте блок PSU Module на схеме. Воткните заместо него в стенку кузова разъем для внешнего БП 12V 3-5A. При этом не выламывайте заднюю заглушку на модели основания, а просто просверлите в ней отверстие под разъем.

Если не хотите запитывать столик от общей системы – игнорируйте блок Turntable module. Установите в столик простую батарейку и используйте, как есть. Если столик попался с достаточно качественными солнечными панелями, то можно и батарейку, даже, не вставлять – он сам начнет вращаться, как только включатся светодиоды в камере.

Если, таки, решите запитывать столик от общей системы, то обязательно добавьте перед ним в цепь малогабаритный DC-DC конвертер, установив его на выход 1.5 вольт

  • Такой…
  • … или такой…
  • … или, даже, такой

Конвертер можно прям, вместе с проводами закатать в термоусадку и бросить внутри кузова. Или приклеить термосоплями к стенке.

Важно! Если подадите на столик 12 вольт напрямую из блока питания – СГОРИТ НАХРЕН в момент.

В части потребления тока у меня вышло так:

Основной потребитель – УФ-светодиоды. Я использовал чуть меньше трети от ленты с общей мощностью 60W на элементах 3528 395nm-405nm при плотности 60 штук на метр.

Если вы будете использовать более мощные элементы (5050, например) или ленту с большей плотностью элементов (80 и, даже, 120 штук на метр), то, соответственно, и потребление тока будет выше. ОБЯЗАТЕЛЬНО учитывайте этот момент при выборе блока питания. Лучше всего просто взять БП на 5А и не переживать. Почти наверняка его хватит заглаза для большинства типов лент.

Инструменты/расходники.

Совершенно ничего специфического. У любого самоделкина этого всего должно быть тоннами по ящикам и столам. Включая 3D-принтер (самоделкину у которого нет 3D-принтера, вся эта статья не интересна в принципе).

Фрмальности ради:

  • 3D-принтер способный принять на стол деталь 160(x) x 160(y) x 110 (z) мм. + пластик для печати PLA (или ABS, или PETG, или кто там что для себя предпочитает – абсолютно без разницы в данном случае). Цвета – по вкусу.
  • отвертки (в ассортименте)
  • паяльник + флюс + припой
  • суперклей или E6000 (да, хоть, БФ2 – лишь бы пластик клеило)
  • термосопли + термопистолет для них
  • термоусадки + фен/зажигалка
  • спирт + салфетки + шпатель для наклейки пленки на стекла
  • надфили плоский и круглый
  • шкурки от 400 до 1200 Grit по очереди
  • скальпель
  • ножницы
  • маленькие кусачки
  • пинцет
  • руки
  • мозги (опционально)

Порядок сборки.

Но на самом деле порядок не особо важен – руководствуйтесь здравым смыслом.

Сложить детали вместе, скрутить, склеить, припаять и все такое. Весь процесс можно представить в виде комикса, не требующего особых пояснений. Показано в той последовательности, которой следовал я:

Финальные фото – на основной странице поста (если каким-то чудом вы ввалились сразу на эту страницу, минуя первую).

Возможно, отдельно следует упомянуть резьбовые соединения. Все, что имеет резьбу, крутится через латунные резьбовые вкладыши:

Времена нарезки резьбы прямо в пластмассе остались далеко в прошлом.

Всегда считал, что резьба в пластмассе – суть лжеучение и катарство. Что бы там другие самоделкины на ютубах не вытворяли. Козни Диавола! Остерегайтесь! Многочисленные примеры из личного опыта это подтверждают в полном объёме. Только термозапрессованные посконные латунные резьбовые вкладыши являют путь к покаянию и очищению души. Истину вам говорю!

Уровень сложности проекта.

Лично я оцениваю, как “средний, для опытных самоделкиных“.

Удачи…